Формування крони

Ідеальна крона повинна бути міцною, щоб витримувати високі врожаї без підпір або з мінімальним їх кількістю, мати достатньо розгалужень, на яких міг би розміститися такий урожай, і в той же час досить добре освітленій у внутрішніх частинах. Крім того, вона повинна бути не надмірно високою, щоб не ускладнювати догляд за деревами і не мати низько розташованих сучків і звисаючих гілок, що заважають обробці грунту під кронами.

Вже Гоше відзначає шкоду формування всіх дерев за єдиною схемою, за шаблоном: «Кожне дерево вимагає особливого догляду і тому тут не можна поставити загальних правил, не можна дати готового шаблону. Дерева, надані самій природі, ростуть краще, ніж потрапили в руки поганого садівника, що діє за шаблоном ».

Дійсно, у дикорослих дерев яблуні, у гібридних сіянців, та й у саджанців культурних сортів, що ростуть без всякої обрізки, крона формується дуже міцна, з великими кутами відходження гілок, розташованих по стовбуру то ярусами різного складу, то поодинці. Недоліком такої природно складається крони є її надмірна загущенность, особливо у молодих дерев, і велика висота. Правда, з часом відбувається природне самоізрежіваніе таких крон шляхом поступового відмирання слабших розгалужень.

Однак процес природного самоізрежіваніе, по - перше, дуже тривалий, по - друге, пов`язаний з утворенням зайвих, згодом відмираючих гілок, на освіту і зростання яких марно витрачаються пластичні матеріали і енергія.

Недоліки природної крони не дозволяють абсолютно відмовитися від обрізки, але вносити деякі зміни потрібно, використовуючи здатність дерева до самоформування.

Своєчасної обрізанням можна і необхідно запобігти загущення крони і зробити її більш проникною для світла. Висоту крони можна і потрібно знизити, вирізавши свого часу центральний провідник і перевівши його на сильну і добре розташовану в просторі бічну гілку. Для зручності догляду за деревами бажано, щоб висота їх не перевищувала 4 -4,5 м.

На поєднанні здібності кожного окремого дерева формувати властиву його природі крону і деяких додаткових прийомів і побудовані сучасні системи формування плодових дерев. Найбільш прогресивними з цих систем є комбінована (П. Г. Жучков) і особливо разреженно - ярусна (П. С. Гельфандбейн).

Класична ярусна пятісучная крона, у якої перший ярус повністю закладається ще в розпліднику, складається з 5 сучків, вирощених з 5 суміжних нирок і центрального провідника. Гідність цієї крони в простоті формування, основний недолік -в надмірно густому розташуванні бічних гілок, які згодом тіснять одна іншу, не забезпечують міцного зрощення зі стовбуром, часто пригнічують і центральний провідник. Дерева багатьох сортів, особливо з тендітною деревиною (Боровинка, Тітовка,
Коричне смугасте, Уелс, Кулон - китайка та ін.), Сформовані за ярусной системі, часто розламуються, особливо під вагою врожаїв.

У прагненні позбутися основного недоліку ярусной системи американськими плодовод була запропонована без`ярусной крона, у якої все скелетні сучки, числом від 5 до 10, розташовані поодиноко по всій довжині ствола на відстанях від 15 до 25 см.

Без`ярусной крона дуже міцна, завдяки рідкісному розташуванню сучків і хорошому їх супідрядності стовбуру добре освітлюється всередині. Істотним її недоліком є порівняно великий термін формування.
Щоб усунути цей недолік без`ярусной крони і в той же час використовувати її переваги, Н. Г. Жучкова була запропонована комбінована крона.

У такій кроні 3 нижні гілки складають один ярус, але відстані між суками в порівнянні з класичною ярусной кроною збільшені на 5 -20 см. Краще, якщо два сука будуть суміжними, а третій буде перебувати від них на більшій відстані. У такому вигляді -з розрідженим ярусом з 3 сучків -саженци і випускають з розплідника. Продовження формування в саду полягає в закладанні по стовбуру одиночних скелетних гілок, як у без`ярусной крони. Перший одиночний сук закладають на відстані 45 -50 см від верхнього сука ярусу.
Мабуть, ще ближче до природної буде разреженно - ярусна крона, запропонована П. С. Гельфандбейн. При цій системі всі 5 -10 основних сучків (до кінця формування) розташовуються ярусами по 2 -3, іноді й по 4, і лише окремі гілки поодиноко. Зазвичай нижній ярус складається з 3 сучків, решта -з 2. Верхній сук, на який перекладається при закінченні формування провідник, повинен бути поодиноким. Відстані між ярусами П. С. Гельфандбейн рекомендує різні для різних кліматичних умов: на півночі -20 -25 см, в середній зоні -35 -40, а на півдні, де зростання сильніше, до 60 см.

Саджанці, сформовані в розпліднику по розріджено - ярусной системі, мають при посадці в сад, крім провідника, від 3 до 5 бічних скелетних гілок, розташованих двома ярусами, у кожному по 2 -3 гілки. Замість другого ярусу можуть бути обрані 1 -2 поодинокі гілки. Відстань цих гілок між собою повинно бути 15 -20 см.

Всі розгалуження крони повинні бути підпорядковані між собою, т. Е. Гілки кожного наступного порядку повинні бути значно тонше гілок, від яких вони відходять. Г. К. Карпов вважає, що супідрядність хороше, якщо діаметр скелетної гілки становитиме 0,5 діаметра стовбура в місці її відходження. П. С. Гельфандбейн вважає можливим підвищити це відношення до 0,6.

Абсолютно неприпустимо при всіх системах формування освіту розвилок, т. Е. Несупідрядними, однакових за силою рамен, що виходять з одного місця: при навантаженні врожаєм такі розвилки часто шматують. Підтягуванням, розпірками, обрізанням на нирку або бічний пагін прагнуть отримати достатньо великий кут відходження гілок від стовбура (не менше 45 °), що забезпечує міцність зрощення. При гострих кутах відходження часто відбувається поломка гілок від вітру або під вагою врожаю.

Частина пагонів, що з`являються на стовбурі між ярусами або скелетними суками, не слід удалять- їх тільки пригнічують систематичним укорочуванням на половину - одну третину, перетворюючи в полускелетние, що покриваються потім плодовими утвореннями. Оголені ділянки стовбура між ярусами легше піддаються літнім і зимовим опіків.

Основні розгалуження другого порядку на скелетних гілках формують так, щоб вони розміщувалися більш-менш рівномірно по обидва боки їх. Перше розгалуження має бути не ближче 40 -50 см від штамба, наступні розташовують на відстані 30 -40 см одне від іншого. Звичайно, і тут не можна строго дотримуватися цих цифр. Потрібно залишати найбільш сильні розгалуження, стежачи за тим, щоб вони не тіснили одне інше і не обганяли скелетную гілку, а підкорялися їй. При необхідності пригнічують конкуруючі з провідником розгалуження, більш сильно обрізаючи або вирізаючи їх на кільце. Всі інші, більш слабкі розгалуження, що знаходяться між основними гілками другого порядку, перетворюють сильної обрізанням в обростають гілки. Пагони, що ростуть усередину крони і звисають вниз, які заважатимуть обробці грунту, вирізують на кільце або пригнічують дуже короткою обрізкою.

Надалі при обрізанні крони, сформованої по будь-якій системі, роблять щорічне легке проріджування, стежать за збереженням правильного супідрядності скелетних гілок стовбура, розгалужень другого порядку скелетним сучьям, не допускаючи появи конкурентів і освіти розвилок. Не слід допускати придушення нижніх скелетних гілок верхніми або однієї гілки в ярусі інший. Надмірно сильно зростаючі гілки послаблюють укорочуванням.

Догляд за штамбом

Штамб є основним шляхом обміну поживними речовинами між кроною дерева з її листовим апаратом і кореневою системою. Через нього проходять висхідний і спадний струми. Всяке, навіть незначне пошкодження штамба погіршує цей обмін, а більш сильне може викликати серйозне порушення харчування і навіть повне відмирання окремих ділянок крони або кореневої системи. Кільцеве ж пошкодження штамба неминуче закінчується загибеллю дерева, що наступає зазвичай через рік. Крім того, всяке поранення штамба може з`явитися причиною зараження дерева чорним раком та іншими хворобами. У зв`язку з цим необхід