Закладка саду

Дерева яблуні на насінних підщепах можуть жити й плодоносити 60 - 80, а іноді й 100 років. Навіть карликові яблуні на парадизках живуть 30 -40 років. У зв`язку з цим вибір місця під сад, підготовка грунту, підбір сортів, якість посадкового матеріалу і т. п. мають найважливіше значення. «Гарний початок - половина справи», говорить народна мудрість. Навпаки, погане «початок» невдала, хоча б в одному якому - небудь відношенні, підготовка до закладання саду буде негативно позначатися на його зростанні, здоров`я та врожайності протягом декількох десятиліть.

Вибір місця

При виборі місця під сад необхідно в першу чергу врахувати характер рельєфу, властивостей грунту і підгрунтя, глибину залягання грунтових вод, в окремих випадках-наявність готової природного захисту у вигляді лісу або полезахисних лісових смуг.

Надійним ознакою придатності даного місця для успішної культури яблуні може служити виростання поблизу дубових лісів, особливо з включеннями дикої яблуні і груші, гарних садів або навіть окремих дерев яблуні.

Рельєф має великий, часто вирішальний вплив на ріст, здоров`я, врожайність і довговічність плодово - ягідних насаджень, в тому числі і яблуневих садів. Вплив рельєфу надзвичайно різноманітно: від нього залежить ступінь освітленості даної площі, температурний режим, вологість грунту і повітря, відстань до ґрунтових вод, захист від вітрів. Відповідним вибором елементів рельєфу можна перенести дану ділянку на 200 - 300 км на південь або на північ.

Кращою освітленістю і найбільшою кількістю одержуваного тепла характеризуються схили південних напрямків. Кількість тепла на них може виявитися навіть зайвим, прискорюючи початок вегетації і викликаючи в кінці зими опіки штамбів і основ скелетних гілок. Негативною стороною таких схилів є також більш сильне випаровування води з поверхні грунту і внаслідок цього знижена її вологість. У зв`язку з цим у всій південній зоні плодівництва і на півдні середньої зони, в посушливих і напівпосушливих областях, південні схили менш придатні для яблуневих садів, ніж північні. Останні отримують менше сонця і тепла, на них більше накопичується снігу, випаровування з поверхні грунту менше, а вологість її більше. Північні, північно - західні і західні схили будуть краще для яблуні в ряді випадків і в центральній частині середньої смуги. Лише в більш північних областях середньої смуги перевага переходить до схилів південної експозиції.

На схилах всіх напрямів і височинах відбувається постійний стік холодного важкого повітря вниз (повітряний дренаж). Завдяки цьому взимку морози тут завжди дещо слабше, ніж на рівнинах, особливо прилеглих до височин, звідки скочуються, накопичуючись в більш понижених місцях, холодні маси повітря - а весняні заморозки спостерігаються набагато рідше і досягають меншої сили.

Зимові пошкодження плодових насаджень на височинах та схилах бувають значно рідше і слабкіше, ніж на рівнинах. Особливої шкоди приносять морози плодовим насадженням у підніжжя пагорбів і в замкнутих улоговинах, де холодне повітря утворює «болота холоду».

За даними проводилося спостереження різниця в температурі на височині та в низині взимку в ясні безвітряні або зі слабким вітром ночі досягала 6°. При вітрі понад 4 м в секунду завдяки перемішуванню їм повітря, різниця температур на різних елементах рельєфу згладжується.

Повітряний дренаж на височинах та їх схилах приносить користь не лише взимку та навесні, але і в період вегетації, забезпечуючи постійну заміну збідненого вуглекислим газом повітря свіжим і покращуючи цим повітряне живлення дерев.

Різні частини схилів нерівноцінні. Наприклад, нижні частини схилів краще забезпечені вологою, ніж височини і верхні частини. У зв`язку з цим для яблуневих садів, особливо в напівпосушливих південних областях середньої смуги, слід вибирати середні або навіть нижні частини схилів, в центральних областях більш придатними будуть верхні та середні частини схилів.

Виключно сприятливі для садів є зустрічаються у Воронезькій та Бєлгородській областях великі балки з великою площею водозбору. По схилах таких балок на невеликій глибині спускаються по піщаних прошарків, що залягає на глинах, грунтові води, місцями навіть виходять на денну поверхню у вигляді джерел. Тут самою природою організований кращий вид зрошення-підземний. Незважаючи па небезпечну, здавалося б, близькість грунтових вод, вони анітрохи не шкодять деревам, так як завдяки постійному рухові вниз насичені повітрям. Це ж пом`якшує шкідливий вплив близьких ґрунтових вод у заплавах річок з проникними ґрунтами.

Небезпечні для саду застійні грунтові води. При виборі місця під сад необхідно стежити, щоб вони знаходилися не ближче 2 - 2,5 м від поверхні. Ця відстань може бути зменшена до 1,5 м в південних посушливих областях і на легких грунтах. Рівень ґрунтових вод на місцевості визначають за станом їх в колодязях або пробиваючи вузькі свердловини металевим стаканом на глибину 2 - 3 м.

Не слід закладати сади на рівнинах, особливо що знаходяться біля підніжжя пагорбів, де дерева частіше страждають від морозів і ранків, а на карбонатних ґрунтах південних чорноземних областей ще й від розвивається тут хлорозу.

Абсолютно непридатні для яблуневого саду знижені місцевості та улоговини, як найбільш морозоопасные. Місцевість, багата дрібними западинами«блюдцями», в центральних областях середньої смуги також непридатна для саду внаслідок надмірної вологості і відбувається тут оглесния грунту. У той же час в степовій зоні чорноземних областей середньої смуги, де долю саду вирішує перш за все вода, блюдця за умови проникності грунту і підгрунтя не приносять шкоди і завдяки кращому режиму вологості в них навіть забезпечують хороший ріст і високу врожайність садів.

Про це переконливо свідчать наші спостереження в саду сортовипробування Розсошанської плодово-ягідної дослідної станції, розташованому на припойменной терасі. Дерева Бельфлер - китайки у віці 14 - 17 років дали за 4 роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -1098 кг, на краю блюдця -486 кг, пні блюдця-від 109 до 270 кг. Поруч ростуть дерева Бельфлера червоного дали за ті ж роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -573 кг, на краю блюдця -473 кг, поза блюдця-від 245 до 289 кг.

У зв`язку з гострою нестачею вологи в напівпосушливих південних областях середньої смуги хорошим місцем для яблуневих садів є заплави річок і річок, особливо їх припойменные тераси. Обстеження у Воронезькій та Бєлгородській областях садів, розташованих у заплавах Дону, Хопра, Битюга, Тихої Сосни, Осереды та інших,

показало, що такі припойменные високі тераси, нерідко затоплювані порожнистими подами на короткі терміни, є найбільш сприятливими для яблуні, особливо якщо вони забезпечені достатньою повітряним дренажем. Однак слід пам`ятати, що сади, розташовані на знижених елементах рельєфу, частіше страждають від зимових ушкоджень, весняних заморозків і розвитку грибних захворювань. У зв`язку з цим в припойменных садах слід висаджувати найбільш зимостійкі та стійкі до парші сорти. Тільки в долинах великих річок - Дону, Волги, Оки - небезпека повернення весняних холодів пом`якшується великим водним простором розливів.

Грунту

У чорноземній зоні для яблуневого саду цілком придатні всі різниці чорнозему (потужний, звичайний, деградований) і особливо сірі лісові ґрунти, що представляють собою деградовані чорноземи.

Важче вибрати грунт в нечорноземної зоні з підзолистими і піщаними ґрунтами. Тут найбільш цінними будуть ті ж сірі лісові, глубокодерновые і дернові слабо опідзолені ґрунти, розташовані зазвичай на схилах і містять значну кількість гумусу. Мало придатними для яблуні є легкі піщані грунти, що володіють мінімальною здатністю поглинати воду і мінеральні солі.

Абсолютно непридатні для яблуні будуть грунту сильно опідзолені, зазвичай займають рівнини, заболочені, солончаки і пересичені карбонатами. Останні розташовуються, як правило, біля підніжжя крейдяних пагорбів і викликають хлороз яблуні.

Гарним діагностичним ознакою таких ґрунтів є хлорування на них бур`яну берізки, що носить місцеву назву берізка.

Яблуня має глибоку кореневу систему, тому при виборі місця під сад необхідно ознайомитися також і з властивостями підґрунтя. Найкращими для яблунь вважаються добре проникні для води, повітря і коренів вологі і пухкі структурні суглинки і лес. У них корені знаходять додатковий фосфорне і калійне живлення. Мало придатна піщана підґрунтя, бідна живильними речовинами і пропускає на недоступну для коренів глибину воду і розчини мінеральних солей.

Вибір розташування і ґрунтів для присадибних і частково колективних садів обмежений. Однак навіть мало придатний грунт можна поступово окультурити і зробити высокоплодородной.

Організація території

Після того як найбільш підходящий для закладки саду ділянка намічений, необхідно приступити до його підготовки. Організація території полягає в нанесенні на місцевості меж ділянки, садозащитных смуг і ветроломных ліній, кварталів з розміщенням на них сортів, об`їзних в. міжквартальних доріг, центральної садиби і т. п.

Складання плану

Попередньо повинен бути складений план ділянки з детальними розрахунками кількості і вартості садивного матеріалу плодових і лісових порід, витрат механічної, і тяглової робочої сили, необхідної для виконання всіх намічених робіт. Такий план, складений за роками, називається перспективним.

Найважливішим моментом плану є визначення величини кварталів. Чим більше їх розмір, тим більше полегшується механізація найбільш трудомістких робіт. З іншого боку, надмірне збільшення площі кварталів у гонитві за механізацією неминуче призведе до зменшення захисної дії опушечных і ветроломных смуг.

Як правило, чим краще кліматичні умови даної місцевості, тим більше можуть бути квартали, і навпаки. Величина кварталів пов`язана також і з розмірами саду. У товарних садах площею понад 100 га величина кварталів може бути доведена до 15 - 20 га, при площі саду від 50 до 100 га - до 8 - 15 га.

У невеликих садах площа кварталів береться в середньому близько 5 га. Однак слід зазначити, що сади площею менше 50 га взагалі нерентабельні, так як утрудняють механізацію робіт, охорону і реалізацію
врожаїв.

Найбільш зручна для механізації робіт прямокутна форма кварталів з відношенням сторін 2:1 або 3:1. Наприклад, при площі кварталу 12 га довга сторона його повинна бути 480 або 600 м, коротка відповідно 250 і 200 м. Витягнутої стороною квартали обов`язково повинні розміщуватися впоперек основного схилу - на рівних місцях-поперек напрямку пануючих у даній місцевості вітрів.

У кожному яблуневому саду повинні бути літні, осінні і зимові сорти, кількість тих чи інших залежить як від грунтово - кліматичних умов даного району, так і економічних. В середньому кількість зимових сортів коливається від 70 до 85 %- осінніх - від 10 до 20, літніх - від 5 до 10 %, але це співвідношення може змінюватися в широких межах. Наприклад, в приміських садах може бути дещо підвищений відсоток малотранспортабельну літніх сортів, а в садах, віддалених від ринків збуту, повинні переважати зимові сорти.

При виборі сортів яблуні для спільної посадки на одному і тому ж кварталі великих товарних садів необхідно і цілком досить строго дотримувати наступні правила:

1. Не можна садити на одному кварталі сорти різних строків достигання, наприклад літній сорт Папировку з зимовим - Ренетом золотим курським і т. п. Спільна посадка сортів яблуні з різними термінами дозрівання дуже ускладнює догляд за садом, боротьбу з шкідниками, охорону і прибирання врожаю.
2. Не можна висаджувати як взаимоопылителей сорти скороплідні з позднеплодными, наприклад Пепінка литовська з Воргулем воронезьким: перший починає плодоносити на 3 - 4-й рік після посадки, а другий - на 15 -18-й рік. Крім того, Пепінка литовська, як і всі сорти скороплідні, володіє меншою довговічністю, ніж сорти позднеплодные, зокрема Варгуль воронезький. При спільній посадці цих двох сортів Пепінка литовська почне цвісти набагато раніше і залишиться на 10 - 15 років без запилювачів, а значить, майже без врожаю. Через 30 - 40 років Пепінка литовська відімре, а більш довговічний Варгуль воронезький, в свою чергу, залишиться без запилювачів.
3. Не можна брати в якості взаимоопылителей сорти з різко розрізняються термінами цвітіння. Утім, але нашими спостереженнями, лише деякі сорти яблуні цвітуть настільки пізно, що можуть «піти» від запилення іншими сортами, та й то вони не входять в стандартні сортименти середньої смуги (Буцкое, Антонівка Ульянищева). У всіх стандартних сортів середньої смуги терміни цвітіння досить добре збігаються і перекривають один одного.
4. Не можна обмежуватися посадкою на кожному кварталі тільки двох, хоча б і кращих в даних умовах, сортів яблуні. Справа в тому, що у яблуні далеко ще не зжита періодичність цвітіння і плодоношення. Тому може статися так, що, коли один з висаджених на даному кварталі сортів буде цвісти, другий буде «відпочивати», взаємообпилювання стане неможливим і врожай вийде нікчемний. Щоб уникнути цього, слід у кожному кварталі літніх, осінніх і зимових сортів висаджувати по три, а краще навіть за чотири сорти, що чергуються між собою місцями. Отже, у великих товарних садах необхідно висаджувати не менше 9 - 12 сортів яблуні.

Кількість рядів кожного сорту в стрічці може коливатися від 2 до 6. При більшій кількості рядів погіршуються умови взаимоопыления. Співали господарство вирішує мати який - небудь сорт основним, провідним, то йому дається повна кількість рядів (5 - 6), а другорядним сортів - взаимоопылителям - по 2 ряду.

Дорожня мережа на території саду складається з об`їзних доріг, що йдуть по внутрішній межі садозащитных галявин, міжквартальних, зазвичай розташовуються по обидві сторони ветроломных смуг. Ширина міжквартальних доріг з узбіччями повинна бути 6 м, об`їзних - 8 м.

Розбивка ділянки

Складений раніше план необхідно перенести на місцевість з садозахисними смугами, кварталами, садибою, дорожньою мережею. Великі товарні сади розбиває землемір, має точні інструменти. Невеликі ділянки можуть бути розбиті силами садової бригади з допомогою эккера і землемірному стрічки або рулетки, але зі сталевою стрічкою. В останньому випадку квартал розбивають на вже підготовленому грунті.

Насамперед визначають основну лінію, відмірюючи стрічкою від крайнього ряду вже посадженої або тільки наміченої садозащитной смуги у кількох місцях по 12 - 15 і, встановлюють по цій лінії кілька вешек. Віхи повинні бути для гарної видимості білими та рівними. Висота їх 2 м. Потім ставлять у вихідному кутку першого кварталу еккер, спрямовуючи одну пару диоптров за провешенной основної лінії. У цьому випадку друга пара диоптров вкаже прямий кут, у напрямку якого ставиться мітка на відстані, рівному наміченої ширині кварталу - це відстань точно відміряють лептою або рулеткою.

Далі по основній лінії відмірюють намічену довжину кварталу, переносять сюди еккер і з його допомогою знову будують прямий кут, відкладаючи і тут але його напрямом ширину кварталу. При з`єднанні отриманих точок прямокутник замикається. Якщо довжина четвертої, замикає, сторони в точності дорівнює довжині кварталу, розбивка зроблена правильно, якщо вона значно відрізняється від запланованої, необхідно перевірити побудова прямих кутів.

Треба зауважити, що саморобний еккер часто дає помилку при побудові кутів. Більше точним способом їх побудови на місцевості є наступний. На основній лінії по обидві сторони від віхи, що позначає кут кварталу, ставлять на відстані 10 і два кілочка. Прикладаючи один кінець двадцятиметрової землемірної стрічки або рулетки спочатку до одного, потім до іншого кілочка, другим вільним кінцем креслять па землі дуги до їх зустрічі. Віха, що поставлена на перетині дуг, вкаже напрямок першої короткої сторони кварталу. Цю ж операцію проробляють на другому розі кварталу.

Для внутрішньоквартальної розбивки посадочних місць потрібно заздалегідь приготувати металевий шнур довжиною від 120 до 160 м з позначками на відстанях, що відповідають наміченим відстані між деревами.
Необхідно також заздалегідь заготовити посадочні кілочки (довжиною близько 30 см) за кількістю місць і подвійне кількість контрольних.

Робота по розбивці за допомогою садивного шнура йде дуже швидко і точно. Рівномірно натягуючи шнур по довгих сторонах кварталу, розставляють кілочки на заданих у рядку відстанях. Ширина кварталу зазвичай більше довжини шнура, тому такі ж відстані відкладають ще по середній лінії кварталу, що з`єднує середини коротких сторін. Далі, прикладаючи шнур до кілочків, ставлять проти міток посадочні кілочки. Для точності роботи необхідні наступні умови: можливо більш точна розмітка шнурів, міцне закріплення міток, рівномірний натяг шнура, установка кілочків точно проти міток, при кожній перестановці шнура

Розбивку рядів завжди потрібно починати з однієї з довгих сторін кварталу. Вихідні кілочки повинні стояти строго по прямій лінії.

Садозахисні насадження

Зазвичай в якості садозащитных галявин пропонують багаторядні смуги, хоча і ажурного типу, але з чагарниками. За багатьма спостереженнями такі смуги не сприяють правильному снегораспределению, затримуючи велику його частину у своїх узлісь. На думку працівників Розсошанської плодово - ягідної дослідної станції, кращим типом садозащитных галявин є дворядні смуги з швидкорослих порід, і тільки з боку панівних зимових вітрів ширина смуги може бути посилена третім рядом.

Хорошими породами для галявин є найбільш швидкозростаючі - канадський і чорний тополя, береза, модрина сибірська, а в заплавних садах - верба біла, верба. У зовнішньому ряду висаджують тополя, у внутрішньому - березу або модрину. Змішування порід у лавах не рекомендується. Для механізації обробки відстань між рядами береться не менше 3 - 4 м. Відстань між деревами, які розташовують у шаховому порядку, дається таке ж.

Посадка таких розріджених смуг дає велику економію у витратах на посадковий матеріал і в роботі по посадці і догляду. Вже на 3 - 4 - й рік смуги починають проявляти свою захисну дію. На Розсошанської плодово - ягідної дослідної станції садозахисні смуги, побудованих по цьому типу, чудово виконують свою роль.
Вважають, що захисна дія ажурних і продувають полезахисних смуг простягається на відстань, що перевищує їхню висоту 10 - 15 разів. У дорослих садах дію садозащитных смуг посилюється додатковим опором вітру рядів плодових дерев. Можна вважати, що помітне захисну дію смуги, що має висоту 20 м, простягається приблизно на 200 - 300 і, тобто на ширину одного кварталу, тому у великих садах по межах кварталів висаджують ще так звані ветроломные лінії. Вони можуть складатися з одного або двох рядів високостовбурних порід. У південних областях середньої смуги прекрасною породою для цих цілей є надзвичайно декоративний і швидкорослий пірамідальна тополя.

Рекомендується обсаджувати міжквартальні дороги з обох боків, тобто перетворювати їх в алеї з проїжджою частиною шириною 6 - 8 м. Щоб полегшити механізацію і дати можливість тракторів з причіпними знаряддями обробляти одночасно кілька кварталів саду,станція пропонує дерева ветроломных алей висаджувати точно проти рядів яблуні і посередині. Тоді при відстані між деревами яблуні 8 м тополі (берези, модрини) будуть висаджені на відстані 4 м один від іншого, що дозволить тракторів проїжджати між ними з кварталу на квартал, подовжуючи цим у кілька розгони і скорочуючи кількість розворотів. При посадці 8х4 м дерева ветроломной смуги висаджують проти кожного ряду яблуні. У місцевостях з менш сильними вітрами можна обмежитися і однорядною ветроломной лінією.

Між плодовими насадженнями та оточуючими їх захисними галявинами і ветроломными лініями повинні бути залишені вільні смуги шириною не менше 12 м, які служать для розворотів трактора з причіпними знаряддями і попереджують пригнічення плодових дерев захисними насадженнями.

Посадку захисних насаджень, особливо зовнішніх опушечных, рекомендується проводити за 2 - 3 роки до закладки самого саду. У цьому випадку молодий сад відразу опиниться під деяким захистом. Добре висадити одночасно і ветроломные алеї або лінії. Лише при неможливості такої завчасної посадки захисних смуг їх висаджують у рік посадки плодових рослин. Догляд за садозахисними насадженнями, особливо в перші роки після посадки, повинен бути не менш ретельним, ніж за садом.

Підготовка грунту

Основна маса коренів яблуні розвивається в шарі грунту глибиною від 15 - 20 до 40 - 50 см на подзолах і до 70 - 80 см на чорноземах, а значна частина коренів відходить, і глибше, у підгрунтові шари. Для поліпшення приживлюваності й росту молодого яблуневого саду і збільшення врожайності необхідно відповідним чином підготувати грунт, розпушити її на можливо велику глибину, забезпечити запасом поживних речовин, поліпшити структуру. Така підготовка ґрунту називається глибоким окультуренням.

Спеціально поставлений досвід показав, що середній щорічний врожай сорту Пепін шафранний за 5 років на глубокоокультуренной грунті був 143,3 ц з 1 га, а на неокультуренной - тільки 90,5 ц з 1 га

Сучасна техніка дозволяє проводити оранку плантажним плугом ПП - 50 на глибину до 70 см. Плантажну оранку роблять восени або в кінці літа на різну глибину залежно від типу грунту. На потужних і звичайних чорноземах і сірих лісових землях слід застосовувати звичайну плантажну оранку з відвалом на глибину від 50 до 70 см.

На дерново - підзолистих ґрунтах до останнього часу застосовували звичайну культурну оранку з наступним викопкой ям, оранку двоярусним плугом і оранку з почвоуглубителем. Однак потім доведено перевагу і на дерново - підзолистих грунтах плантажною оранки на глибину 40 - 50 см. При плантажній оранці на таку глибину культурний шар грунту і розкидані перед оранкою органічні і мінеральні добрива в основному потрапляють якраз на глибину розповсюдження коренів яблуні.

Посаджені на такому плантаже дерева яблуні розвиваються краще, ніж при інших способах підготовки грунту. Однак утворюється при цьому на поверхні плантажу бідний живильними речовинами і безструктурний шар підзолу з дуже малим вмістом гумусу різко знижує врожаї міжрядних культур. Тільки на 3 - 4-й рік після підйому плантажу родючість цього шару повністю відновлюється. Для прискорення цього процесу необхідно окультурення ґрунту шляхом внесення гною і мінеральних добрив під міжрядні культури, посіву і подальшого заорювання люпинів і інших сидератів.

Аналогічна картина тимчасового зниження родючості верхніх шарів ґрунту спостерігається в степовій зоні чорноземних областей, де при підйомі плантажу вивертаються на денну поверхню нижні шари карбонатних ґрунтів, що містять підвищену кількість шкідливих для рослин карбонатних солей (вище 20%, іноді 40 - 70%). У цьому випадку також потрібно поступове окультурення грунту міжрядь.

Розвитком способу глибокого окультурення дерново - підзолистих ґрунтів є траншейне система посадки, при якій грунт міжрядь залишають спочатку незайманою, а потім поступово піднімають стрічками плантаж.

Для карбонатних ґрунтів пропонується стрічковий плантаж смугами шириною 2-3 м, які поступово, до повного змикання, розширюються плантажем з глибоким окультуренням.

Для створення в грунті довготривалих запасів поживних речовин перед підйомом плантажу рівномірно розкидають по всій ділянці або стрічок органічні і мінеральні добрива: 30 - 40 т гною на 1 га в чорноземних областях і до 60 - 80 т в нечорноземних, 120 кг калію на 1га (краще золу) (3 - 4 ц 30 - 40% -ної калійної солі, або 2,5 ц хлористого калію, або 4 ц золи соняшнику, гречки), 240 - 360 кг фосфору на 1 га (15 - 20 ц суперфосфату, або 8 - 10 ц подвійного суперфосфату, або 20 ц фосфоритного борошна на кислих ґрунтах).

Підготовку грунту під закладку саду краще починати за кілька років до підйому плантажу посівом на всій площі майбутнього саду однорічних або багаторічних трав. У нечорноземних областях середньої смуги кращою для цієї мети є суміш конюшини з тимофіївкою - на піщаних ґрунтах західних областей - люпин жовтий - чорноземних областях - суміш люцерни синьої з бескорневищным пирієм або овсяницею луговий, а південніше, в полузасушлпвой зоні, з житняком - ширококолосым. На крейдяних чорноземах півдня люцерна має поступитися перше місце эспарцету.

Посів багаторічних трав проводять навесні з осінньої глибокої оранки на глибину 25 - 30 см Під оранку вносять але 60 - 90 кг на 1 га фосфору і калію. Дуже корисним прийомом є передпосівне зараження насіння бобових відповідної высеваемой культурі формою нитрагина. Після двох років користування вся зелена маса останнього укосу заорюється плантажним плугом або на підзолистих і крейдяних грунтах двоярусним плугом.
Посів бобово - злакової суміші багаторічних трав або люпину чинить на грунт велике і багатосторонній вплив: грунт збагачується живильними речовинами, так як накапливаемое травами кількість зеленої маси і коренів відповідає 30 - 60 т гною і нерідко перевершує його по ефективності - поліпшується структура ґрунту - грунт збагачується добре засвоюваним фосфором, який виноситься підґрунтя глибоко йдуть в неї корінням бобових - глибоко йдуть м`ясисті корені бобових, перегниваючи, добре дренують ґрунт і підґрунтя і полегшують згодом глибоке проникнення коренів плодових але залишеним ними ходах.

Вплив багаторічних трав настільки сприятливо, що якщо чому - небудь не вдалося провести їх посів перед плантажною оранкою, необхідно все ж зробити його в перші роки після посадки молодого саду в його міжряддях. На підзолистих ґрунтах необхідний і предпосадочный і послепосадочный посів трав.

Величезне значення на підзолистих ґрунтах має їх поступове поглиблення і окультурення за допомогою посіву на зелене добриво синього люпину однорічного протягом 2 - 3 років. Посів роблять навесні, а восени зелену масу заорюють, щорічно збільшуючи глибину оранки на 10 див.

На бідних піщаних грунтах краще росте люпин жовтий, швидко збільшує їх родючість. Зелене добриво люпином може з великим успіхом застосовуватися і в чорноземних областях. На жаль, всі різновиди люпину не переносять надлишку вапна, що не дозволяє використовувати їх на крейдяних (карбонатних) ґрунтах південних чорноземних областей і у всіх інших областях, де карбонати мають поширення. Таким чином, загальне глибоке передпосадкове окультурення ґрунту зводиться до трьох основним прийомам: посів багаторічних бобово - злакових трав або люпину - заправка грунту великими дозами гною (якщо він є в достатній кількості), калійних і особливо фосфорних добрив - глибока (від 40 до 60 см) плантажна оранка. На кислих підзолистих ґрунтах необхідний додатковий прийом - вапнування.

Схеми посадки

До останнього часу в садах застосовували квадратну систему посадки 8x8 або 6x6 м. Вона дозволяє із зручністю проводити не тільки поздовжню, але і поперечну обробку грунту в саду.

В даний час частіше застосовують прямокутну систему розміщення дерев-8x6 або 8х4 м.
Шахова система розміщення дерев застосовується тільки в присадибних садах або при посадці на крутих схилах. При цій системі більш раціонально використовуються світло і грунт, але може механізація робіт при догляді за грунтом і деревами.

Останнім часом у зв`язку з необхідністю кращого використання відводиться під сади землі і збільшення врожаю плодів з даної площі в середній смузі рекомендується висаджувати яблуню за схемою 8х4 м. В умовах більш сприятливих відстані можна збільшувати до 10 м між рядами і до 5 м у рядах між деревами (10 х 5), а в менш сприятливих зменшувати відповідно до 8 та 3 м (8х3 м) і лажі до 6 і 4 м (6х4 м).

Всі молоді сади у віці приблизно до 5 - 7 років, закладені за колишнім квадратним схемами (8x8 м), повинні бути ущільнені посадкою в рядах між кожною парою сусідніх дерев по одному саджанцю переважно найбільш скороплідних сортів. При цьому можна підсаджувати тільки сорти тих же строків дозрівання. При посадці бажано уникати змішування сортів у лавах, хоча це і не завжди можливо. Якщо основна посадка ряду зроблена, наприклад, Пепином шафран, то цим же сортом його слід і ущільнити. Ні в якому разі не можна проводити ущільнення яблуневого саду вишнею, як це ще недавно практикувалося, так як терміни обприскування яблуні від шкідників часто будуть збігатися з дозріванням плодів вишні.

Безперечною перевагою загущеної посадки садів з подвоєним числом рослин на гектарі буде збільшення врожаю, особливо велика в перші роки. В цей час урожай з цієї площі буде приблизно в 2 рази більше, відповідно подвоєною щільності стояння рослин. Однак після змикання коренів і крони дерев різниця у врожайності загущених садів і садів колишньої схеми посадки почне зменшуватись.

Поперечна обробка грунту в саду через 6 - 8 років після його посадки буде утруднена, тому необхідний випуск промисловістю відповідних знарядь з висувною секцією, краще всього дискового типу, зводять пошкодження коренів до мінімуму. Щоб попередити вростання одних крон в інших, сусідніх з ряду дерев яблуні, необхідна система обрізки, напрямна зростання гілок в широкі міжряддя і попереджає ріст дерев у висоту.

Взагалі загущена посадка, що приводить до більш інтенсивного використання площі, запасів вологи та поживних речовин, потребує інтенсивного догляду за садом і загального підвищення рівня агротехніки.

Терміни посадки

Посадку яблуні як найбільш зимостійкою породи можна провести в ряді районів середньої смуги восени. При хороших погодних умовах осіння посадка, зроблена своєчасно, не пізніше 10 -20 жовтня, дає іноді кращі результати, ніж весняна. У разі ж сухої осені, безсніжною або суворої зими можуть статися серйозні ушкодження або навіть повна загибель частини або всіх саджанців від підмерзання або зимового висихання надземної частини або від підмерзання коренів. В чорноземних областях, особливо південних, осінню посадку яблуні, але не інших порід, можна допустити лише за крайньої необхідності, але у такому разі треба ретельно обв`язати саджанці на зиму, підгорнути штамби на висоту 30 - 40 см і вкрити землю над корінням перегноєм, соломистым гноєм, торфом або листям шаром близько 10 див.

Все ж у всіх областях середньої смуги краще весняна посадка. Успіх визначається можливо більш ранніми і стислими термінами посадки: починати її потрібно як тільки ґрунт дозволить приступити до роботи і закінчувати можливо швидше. Щоб забезпечити ранню і швидку весняну посадку, всі підготовчі роботи повинні бути зроблені з осені.

Заготівля і прикопка садивного матеріалу

Посадковий матеріал повинен бути обраний з розплідника і завезений на прикопочный ділянка обов`язково з осені.

Тільки хороший посадочний матеріал забезпечує високу приживлюваність і надалі сильні прирости, раннє і рясне плодоношення. Тому при вибірці саджанців з розплідника необхідно уважно стежити за якістю відпускається матеріалу.

Дворічні саджанці яблуні повинні бути здоровими і мати не менше 3 скелетних коренів довжиною 30 см і більше з добре розвиненою мочкою, прямий штамб заввишки 50 - 80 см і не менше 2 см в поперечнику, не менше 3 - 4 добре розвинених і правильно розташованих бічних гілок довжиною не менш 50 см і здоровий, міцний пагін продовження (провідник), що перевершує їх розвитку.

Перевозять саджанці зазвичай автомашинами. На дно машини настилають досить товстий шар вологої соломи, а борти вкривають солом`яними матами, щоб попередити пошкодження штамбів. Між пучками саджанців, пов`язаних з 10 шт. (обов`язково з етикетками), також прокладають вологу солому. При тривалому перебуванні у дорозі слід час від часу поливати саджанці водою. Потрібно пам`ятати, що коріння викопаних саджанців дуже чутливі до морозів і можуть бути пошкоджені вже при мінус 3 - 4°, тому необхідно брати з собою брезент для укриття саджанців на випадок ранку. З цієї ж причини не можна запізнюватися з вибіркою саджанців з розплідника.

Привезені саджанці треба негайно прикопати. Для осінньої посадки роблять тимчасову прикопку, прямовисно встановлюючи неразвязанные пучки саджанців у канаву, поливаючи коріння водою і засипаючи землею. Прикопку на зимове зберігання організують більш ретельно. Насамперед прикопочный ділянку можна розташовувати близько від скирт сіна, скирт соломи, заростей бур`янів та інших місць, де можуть мешкати миші.

На південному кінці прикопочного ділянки в напрямку зі сходу на захід відкопують першу канаву глибиною і шириною по дну близько 50 - 60 см і довжиною не більше 20 - 25 м. Південну сторону її роблять з нахилом на південь, туди ж викидають вийняту з канави землю. В канаву укладають розв`язані саджанці верхівками на південь. На 1 пог. м канави розміщують до 10 саджанців. Після того, як покладений перший ряд, коріння злегка засипають землею, обрушуючи північну прямовисну стінку канави, потім рясно поливають їх водою і знову засипають землею так, щоб уздовж прикопанного ряду утворилася нова канава такої ж глибини і форми, як перша. У другу канаву укладають другий ряд саджанців, продовжуючи роботу в тій же послідовності до кінця прикопочного ділянки. Якщо всі саджанці не розмістилися в першій смузі, закладають поряд другу, залишаючи між ними прохід шириною 1 - 2 м.

Укладання саджанців в похилому положенні, верхівками на південь, захищає їх і грунт від весняного нагріву прямими сонячними променями та пов`язаних з цим різких коливань температури, що часто призводять до пошкоджень. Щоб не переплутати в прикопке сорти, їх укладають окремими рядами, а якщо в одній канавці поміщають кілька сортів, то їх поділяють кілочками з написом. Обов`язково повинен бути складений точний план прикопки.
Для захисту від мишей весь прикопочный ділянку обкопують вузькою, але глибокою канавою (шириною в один багнет, глибиною в два багнети лопати) з прямовисними стінками. Взимку цю канаву регулярно очищають від снігу. По всьому прикопочному ділянці обов`язково розкладають отруєні приманки. Від зайців ділянку захищають високою металевою сіткою або прикривають саджанці гілками.

Підготовка ям

Ями як для осіннього, так і для весняної посадки краще підготувати з осені. Для посадки яблуні в середній смузі рекомендується робити ями не менше 1 м і шириною від 50 до 60 см глибиною. При плантаже діаметр ям може бути зменшений до 80 і навіть 60 див. В присадибних садах, де загальне окультурення ґрунту важко, необхідно звернути особливу увагу на місцеве окультурення ґрунту. Тут непогано довести ширину посадкових ям до 1,5 м.

На копку посадкових ям потрібні великі витрати ручної праці. В останні роки сконструйовано кілька типів тракторних ямокопателей продуктивністю від 600 до 1000 посадочних ям за 8 годин. Розмір выкапываемых ними ям дещо менше стандарту - 60 і 80 см у діаметрі.

Щоб краї ями не обсипалися, грунт після глибокої оранки повинна досить осісти і злежатися, тому оранку треба закінчити приблизно за 2 місяці до викопування ям. Розбивка посадочних місць абсолютно неможлива за глыбистой оранці, тому необхідно боронами, а якщо знадобиться і культиватором вирівняти поверхню. У посушливі роки, коли вирівнювання глыбистой поверхні восени робиться неможливим, розбиття і копку посадкових ям доводиться перенести на весну.

Щоб саджанець потрапив при посадці точно в центр ями, вдаються до допомоги посадкової дошки з вирізами по краях і в центрі. Ширина дошки повинна бути не більше 15 див.

Довжина дошки при ручній викопування ям повинна перевищувати діаметр ями на 40 см, при механізованого викопування довжина її повинна бути збільшена настільки, щоб колеса трактора не збивали контрольні кілочки. При роботі трактора «Білорусь» довжина посадочної дошки буде 2 м. Накладають дошку завжди поперек ходу трактора, тобто поперек довгих рядів, щоб розставлені кілочки не заважали ходу трактора.

Перед викопкой ям повинні бути розставлені контрольні кілочки, так як центральний буде видалено. Для цього посадкову дошку прикладають вирізом до центрального кілочку, а в крайні її вирізи забивають контрольні. Бур встановлюють над центральним кілочком і приводять в обертання.

При ручній викопування ям креслять навколо центрального кілочки коло потрібного діаметру, потім кілочок видаляють, не чіпаючи контрольних, і копають яму заданої глибини з прямовисними стінками. При цьому верхній (родючий), темніше забарвлений шар грунту складають біля ями, але так, щоб він не завадив згодом накласти посадкову дошку на контрольні - кілочки, а нижній безплідний шар розкидають.

Якщо ділянка була зорана плантажним плугом з відвалом і грунт обох шарів перемішана, всю землю складають біля ями.

Перед посадкою на дно ям вносять калійні і фосфорні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною. В якості калійного добрива краще всього брати деревну золу (до 1 кг на яму), так як вона, крім калію і невеликої кількості фосфору, містить всі необхідні мікроелементи і в той же час в ній немає шкідливого для рослин хлора, який входить у великій кількості в склад калійної солі. При відсутності золи на яму вносять 100 - 150 г 40% -ної калійної солі. Суперфосфату можна внести до 1,5 кг. На підзолистих грунтах рекомендується додати на яму від 0,6 до 1 кг вапна, навіть якщо зроблено загальне вапнування грунту на ділянці.

Мінеральні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною, поміщають на дно ями.
З органічних добрив на кожну яму беруть від 2 до 4 відер хорошого перегною або від 3 до 6 відер компосту і перемішують з землею, якою заповнюють ями. Суміш насипають у яму у вигляді конуса. Великі дози гною і компосту (від 4 до 6 відер) вносять на підзолистих ґрунтах, що вимагають більшої кількості добрив. Так само рекомендується додавати на такому грунті в ями ще і низинний торф. На піщаних грунтах також корисно насипати на дно ями торф шаром до 7 см і кілька великих грудок глини.

Місцеве добриво ґрунту в ямах і засипку їх до половини землею рекомендується проводити через 2 -3 тижні до посадки дерев, щоб земля встигла за цей час осісти. Ще краще за все це зробити з осені. У тих випадках, коли нижній шар безплідною грунту видалений, вона замінюється родючою землею з міжрядь.

Посадка

Посадковий матеріал беруть із зимової прикопки за сортами і так само по сортам тимчасово прикопують у місць посадки. При викопуванні, транспортуванні та прикопке саджанців ні в якому разі не можна допускати підсихання коренів. Біля тимчасово прикопанных саджанців викопують яму, куди наливають воду і готують грунтову бовтанку. Рекомендується додати в бовтанку кілька лопат глини і гною. Ауксини, наявні в гної, стимулюють утворення і ріст коренів. Якщо гною немає, добре додати до грунтової говорунці синтетичні стимулятори росту - гетероауксин, нафтил оцтову кислоту та ін На 10 відер води беруть 5 - 6 г першого або 3 г другого стимулятора росту.

Для посадки саджанці виймають з тимчасової прикопки і уважно оглядають. Загиблі за будь - якої причини або сильно пошкоджені вибраковують. Якщо коріння частково пошкоджені морозами і побуріли, їх слід обрізати до здорового місця. Здорові коріння на зрізі повинні бути білого кольору. Зрізи роблять гострим садовим ножем або секатором так, щоб вони були спрямовані поперек кореня і трохи вниз. Якщо на кінцях коренів вже утворилися (в прикопке) напливи або білі активні корені, обрізання не роблять.

Після огляду й обрізки, зануривши коріння в бовтанку, саджанці швидко розносять по намічених для сортів рядах і злегка прикопують у кожної посадочної ями.

Посадку завжди проводять дві людини, вони розносять і саджанці прикопують у своїх рядах. Перший кладе саджанець поруч з ямою, інший зараз же присипає землею. Потім приступають до посадки.

Посадку яблуні зазвичай рекомендують проводити з колом. Це особливо необхідно в місцевостях з сильними вітрами і при відсутності хорошої захисту. Палі повинні бути прямими, товщиною вгорі близько 3 см і довжиною 140 див. Щоб кількість потрапив точно на колишнє місце, де стояв при розбивці посадковий кілочок, прикладають посадкову дошку краями до контрольних кілочків, ставлять кількість в центральний її виріз і міцно забивають його в дно ями. У безлісних місцевостях допустима посадка без кілків.

Один з садить встановлює деревце з північної сторони колу на відстані близько 5 см або при посадці без кілків в центральний виріз посадкової дошки, так щоб коренева шийка була вище рівня ґрунту на 4 - 5 див Коли земля в ямі осяде, коренева шийка займе нормальне положення - на рівні грунту.

Деревце встановлюють корінням на засипаний в яму конус землі, за яким коріння розподіляють можливо рівномірніше і засипають вологим пухкою землею. Корисно злегка трусити дерево, щоб грунт заповнила всі проміжки між корінням. Після остаточної засипання ями землю ретельно ущільнюють ногами, роблять лунку і поливають двома або краще чотирма відрами води. Коли вода вбереться, деревце підгортають землею на висоту 30 - 40 см. Підгортання охороняє дерево від розкачування вітром, особливо при посадці без кола, утримує вологу біля коренів і зменшує випаровування з поверхні стовбурів. При осінній посадці воно оберігає коріння і нижню частину штамба від зимових ушкоджень. Грунт навколо земляного пагорба мульчують шаром гною, перегною або торфу товщиною до 10 см. Приблизно в кінці травня ці горбки розкидають, краще з вечора або в похмурий день.

При посадці з кілками саджанці негайно підв`язують до них мачулою, товстим шпагатом або, найкраще, гнучкими вербовими лозинами. Підв`язка повинна бути вільною, у формі вісімки, щоб вона не завадила опусканню дерева при осіданні грунту. Якщо частина колів виявиться вище першої скелетної гілки, їх верхівки відпилюють, інакше будуть пошкоджені гілки крони. Верхівка кола повинна бути нижче першої гілки крони на 5 - 10 див.

Обрізування саджанців після садіння

До останнього часу вважали, що після весняного садіння крону саджанців необхідно негайно обрізати, при осінній посадці - ранньою весною. Необхідність послепосадочной обрізки мотивується тим, що коріння саджанців при викопуванні, навіть механізованої, сильно коротшають і працездатність різко падає. Якщо залишити гілки без обрізки, вони будуть випаровувати значну кількість вологи, яка пошкоджені корені не встигнуть заповнити, і рослина може засохнути. У тому випадку, якщо витрата води надземною частиною лише врівноважується подачею її корінням, деревце буде жити, але не розпуститься. В такому стані саджанці можуть проіснувати все літо і рушити в ріст лише наступної весни, якщо, звичайно, не будуть вбиті зимовими морозами. Тільки в тому випадку, якщо подача води перевищує її витрати, нирки починають набухати і рушають у ріст. Послепосадочная обрізка допомагає створювати потрібний водний баланс у саджанців. Зазвичай зрізають від однієї третини до половини довжини скелетних гілок. Непотрібні для утворення скелета дерева гілки видаляють на кільце або сильно обрізають для перетворення їх в напівскелетні.

В останні роки погляд на значення послепосадочной обрізки починає змінюватися. При постановці спеціальних дослідів на Розсошанської плодово - ягідної дослідної станції ретельні спостереження показали, що необрізані саджанці яблуні раніше розпускаються і краще розвиваються, ніж контрольні, обрізані за колишніми правилами. Пояснюється це тим, що при обрізанні разом з частиною гілок видаляють точки зростання, зокрема кінцеві нирки, завжди краще інших сформовані і мають більший запас пластичних речовин.

Можливо, що в кінцевих нирках концентруються і стимулятори росту - ауксини, які при обрізанні також видаляють. Більш раннє розпускання бруньок та листя у необрізаних дерев кладе початок більш раннього повітряного харчування саджанця, а його продукти сприяють зростанню коренів - деревце приживається і починає рости.

Для кращої приживлюваності саджанців, мабуть, потрібен і оптимальний водний баланс, який досягається скороченням випарювальної поверхні, потрібно і залишення на саджанці сильних кінцевих нирок.

Щоб поєднати ці вимоги, можна залишати необрізаними лідер і 3 - 4 більш сильні і краще розташовані в просторі бічні гілки і коротко обрізати, залишаючи 2 - 3 нирки, всі інші розгалуження, що поліпшить водний баланс саджанця.

Якщо обрізка в рік посадки не проведена, то її роблять ранньої весни наступного року. І в тому і в іншому випадку при обрізанні намагаються врівноважити основні скелетні гілки між собою і дати між ними достатню відстань.

Спостереженнями встановлено, що чим вище по стовбуру розташована бічна гілка і чим гостріше кут її відходження від стовбура, тим швидше вона росте, і, навпаки, чим нижче розташована гілку або чим більше кут її відходження від стовбура, тим повільніше зростання. Щоб зрівняти розвиток і ріст бічних гілок, верхні гілки і гілки з гострим кутом відходження обрізають сильнішими, а слабкі і з великим кутом відходження - слабкіше. Після обрізки кінців бічних гілок повинні знаходитися приблизно на одному рівні.

Для створення міцної, правильно побудованої крони велике значення у молодих дерев має правильний і сильний ріст пагона продовження - центрального лідера, тому його обрізають менше, ніж бічні гілки, і стежать за тим, щоб він мав вертикальний напрямок. Дуже часто у підстави провідника виростає під гострим кутом сильний пагін, конкурує з ним у зростанні. Такі пагони - конкуренти повинні бути вирізані на кільце на самому початку зростання.

Всі пагони обрізають безпосередньо над брунькою, вибираючи в якості верхньої таку, яка забезпечила б потрібний напрямок приросту. Обрізанням гілок на ту чи іншу нирку можна значною мірою змінювати напрямок подальшого їх зростання і тим самим форму крони. Так, надмірно стислі крони можна розширити, обрізаючи всі бічні гілки на зовнішню бруньку, тобто над тією брунькою, яка розташована на зовнішній стороні гілки, і, навпаки, розлогі крони можна стиснути, обрізаючи на внутрішню нирку.

Зазвичай рекомендують робити зріз над самою брунькою, починаючи його проти середини нирки і закінчуючи її верхівки. За нашими спостереженнями (у всякому разі в полузасушливом кліматі степу), верхня брунька при такій обрізанні часто всихає, не розпускається або дає слабкий паросток, а її місце займає нижче розташована, причому напрямок розвивається з неї втечі виходить зовсім іншим. Щоб верхня брунька пішло в ріст і дала початок сильного побіжу, зріз треба робити на 1 - 2 см вище, перпендикулярно обрезаемой гілці. Що виникає при цьому шипиків всихає і згодом відвалюється, не завдаючи шкоди дереву.

Під час робіт по посадці саду грунт сильно ущільнюється, тому після закінчення робіт роблять культивацію ділянки вздовж і впоперек рядів на глибину 10 - 12 див. В залежності від погоди і стану саджанців їх поливають ще 2 - 3 рази.